在米蘭、巴黎、紐約2007年度秋冬服裝展示正要輪番激起時尚界狂歡漩渦的節(jié)骨眼上，一些平日里趾高氣揚的時尚大牌卻在中國工商部門的服裝面料檢測上栽了個跟頭——包括Chanel、Armani、MaxMara、Ermenegildo Zegna、Burberry等在內的頂極品牌被查出服裝面料的甲醛含量、pH值、染色牢度、纖維含量和標志標注等5個方面不符合標準。這顯然是一件大煞風景的事情，導致眾所矚目的2007米蘭秋冬男裝周于1月14日一開場，意大利時尚協(xié)會主席Mario Boselli在時裝周期間板起面孔表示：“在中國、印度市場出現(xiàn)的有面料不合格問題的服裝都將被退回。”
2006年意大利時裝業(yè)的收入比2005年增加了6%，再顯強勁的增長勢頭。不過，服裝面料的問題也的確讓米蘭T臺的操控手們手忙腳亂了一陣，一向以選用高級面料而感到自豪的意大利人，這次只能憋足了勁把服裝材質的品質上升到制高點，再以大師的天才創(chuàng)意在上面跳起一場炫目的服飾設計群舞。
Giorgio Armani：
修身是永恒的主題
“難道男裝的全部就是西裝、領帶和夾克？” 《名利場》資深時尚編輯 Michael Roberts在看完前面幾場服裝秀后，打著哈欠提出質疑。其實每一季的時裝展示都被分為沉悶傳統(tǒng)和夸張詭異兩種類型，大師Giorgio Armani這次依然大量采用黑色、深咖啡色、米色、駝色等暗淡的色調，讓人多少覺得有些缺乏新意。Armani仍舊奉修身為經(jīng)典，只是把那不勒斯傳統(tǒng)的肩膀輪廓加寬，并運用羊毛、天鵝絨等柔軟綿面料，顯示出一絲男人特有的陰柔雅致。沒有怪異的帽子，沒有期盼中的特殊材質，看來Armani刻意要塑造更閑適更優(yōu)雅的貴族氣息，不惜讓黑白照片里的意大利Luchino Visconti公爵復活在自己的T臺上。
Donatella Versace：
教皇女秘書情結
Versace這一季的男裝被評論說是“給米蘭的上空增添了一份寧靜感”。這顯然是褒贊之詞，在沒有毒癮困擾的情況下，Donatella Versace的設計更加堅定自信。相比上一季的正統(tǒng)守舊，Donatella這次帶來的竟是牧師袈裟般的長袍。一些時尚人士在臺下甚至揶揄說“意大利黑手黨首領可能會用這樣的衣服作喪服”。不過巧合的是，今年正是Gianni Versace逝世十周年，接下來在米蘭大皇宮還將有一個他的紀念回顧展。
Gianni Versace在天堂應該感到欣慰，目前Versace集團的各個領域都有不俗的成績，Donatella甚至出任了梵蒂岡教皇本尼狄克十六世的私人秘書。于是，羅馬式的長袍、梵蒂岡教廷壁畫的圖案都被融進了她的設計中。
Raf Simons：依然未來主義
修身、極簡是融進Jil Sander品牌血液中的經(jīng)典元素，設計師Raf Simons擅用的窄身剪裁恰如其分地運用到西裝設計上，雙面的開司米衫、防雨面料全都讓人眼前一亮。不過，這種設計風格其實Jil Sander的創(chuàng)始人Sander夫人早就運用過，就好像是她10年前設計作品的翻版。即便Raf Simons添進了更年輕化的未來主義風格，也沒有辦法使他這一季的設計作品更為討好，因為他過多地運用較為廉價的開司米，多少有損高檔品牌的形象。“試想能夠買得起蘇富比油畫的顧客難道對面料就沒有過多的挑剔嗎？”《紐約時報》資深時尚評論家蓋·翠比不無尖酸地說道。
Consuelo Castiglioni、Tomas Maier：雕塑感輪廓和活潑刺繡
Consuelo Castiglioni希望在這一季把Marni打造得更加與眾不同，簡潔主義的路線在他的設計中得到最好的貫徹：方角的夾克衫現(xiàn)代而率性，剛好罩住手指的外套袖口搭配緊身的開司米長衫，毫無累贅感。他的設計最令人擊節(jié)的是把2006年冬季女裝的流行元素巧妙地引用至男裝，比如那些寬松有弧線感的袖子、寬V領和娃娃領結的男士外套領口等，讓人覺得可愛又不失男人風度。
Bottega Veneta的德國設計師Tomas Maier運用了意大利人并不常見的金色。“這是最新的創(chuàng)意。”秀展結束后，他在后臺興奮地搓著手表示。Tomas Maier一向崇尚印度傳統(tǒng)的剪裁風格，作品中常見寬肩的設計和印度傳統(tǒng)的繩帶配飾。在面料上，他一貫走的精致奢華路線讓人信賴，加上美麗夢幻的手工刺繡，更加令愛靚的男士著迷。
Frida Giannini：
皮草的浮光掠影
Frida Giannini自擔任Gucci的全線設計師后，對男裝的雕琢感一點都不輸于女裝設計，這兩年，更讓Gucci男人變得越發(fā)性感和時髦。本季她最明顯的創(chuàng)意就是對皮草的精妙運用，簡直到了孜孜以求的地步——色彩交錯的皮草大衣、毛皮領口的呢外套甚至女人腳上常出現(xiàn)的皮草靴子都被逐一引用到男裝領域。立體剪裁的修身T恤和錯位的紐扣等細節(jié)也相當出彩。也就是說，觀看Gucci的男裝秀，很難不被它們時髦而閃亮的男人美色所吸引。
Miuccia Prada Alexander McQueen：兩種風格的親民路線
男裝周上最令人驚喜的就是Miuccia Prada和Alexander McQueen這兩位設計大師的精妙之作——沒有了以往的張揚、推崇個人主義至上，也沒有一味地追求視覺效果，兩位設計師雖然在設計風格上截然不同，卻同樣都走起了親民路線。
Miuccia Prada的設計充滿力量感，而Alexander McQueen的設計則更有技巧性。兩者還有一個最大的共同點是模糊性別概念，似乎要帶動時尚界的另一種潮流。
Miuccia總是讓她的模特造型立體而消瘦，以此來平衡她最喜歡的小款型服飾風格。在男士褲子的設計上，她的一大亮點是借用馬鐙的造型設計出風格醒目的踩腳緊身褲——能否接受，還真要看男人的“時尚胸襟”夠不夠寬廣。
McQueen的設計相對更加陽剛氣質。光亮的漆皮、連體工裝褲、特大寬肩的處理塑造出男人硬朗的線條感。雖然走親民路線，但是在創(chuàng)意上McQueen絕不流于平庸。他用塑料、PVC、漆皮等具有科技感和未來主義的面料加以傳統(tǒng)的西裝剪裁，這樣的感覺就好比讓高貴的威廉王子不僅擁有羅馬古典男子美貌的面容，同時還擁有現(xiàn)代馬球場上男孩的健康體魄。
2006年意大利時裝業(yè)的收入比2005年增加了6%，再顯強勁的增長勢頭。不過，服裝面料的問題也的確讓米蘭T臺的操控手們手忙腳亂了一陣，一向以選用高級面料而感到自豪的意大利人，這次只能憋足了勁把服裝材質的品質上升到制高點，再以大師的天才創(chuàng)意在上面跳起一場炫目的服飾設計群舞。
Giorgio Armani：
修身是永恒的主題
“難道男裝的全部就是西裝、領帶和夾克？” 《名利場》資深時尚編輯 Michael Roberts在看完前面幾場服裝秀后，打著哈欠提出質疑。其實每一季的時裝展示都被分為沉悶傳統(tǒng)和夸張詭異兩種類型，大師Giorgio Armani這次依然大量采用黑色、深咖啡色、米色、駝色等暗淡的色調，讓人多少覺得有些缺乏新意。Armani仍舊奉修身為經(jīng)典，只是把那不勒斯傳統(tǒng)的肩膀輪廓加寬，并運用羊毛、天鵝絨等柔軟綿面料，顯示出一絲男人特有的陰柔雅致。沒有怪異的帽子，沒有期盼中的特殊材質，看來Armani刻意要塑造更閑適更優(yōu)雅的貴族氣息，不惜讓黑白照片里的意大利Luchino Visconti公爵復活在自己的T臺上。
Donatella Versace：
教皇女秘書情結
Versace這一季的男裝被評論說是“給米蘭的上空增添了一份寧靜感”。這顯然是褒贊之詞，在沒有毒癮困擾的情況下，Donatella Versace的設計更加堅定自信。相比上一季的正統(tǒng)守舊，Donatella這次帶來的竟是牧師袈裟般的長袍。一些時尚人士在臺下甚至揶揄說“意大利黑手黨首領可能會用這樣的衣服作喪服”。不過巧合的是，今年正是Gianni Versace逝世十周年，接下來在米蘭大皇宮還將有一個他的紀念回顧展。
Gianni Versace在天堂應該感到欣慰，目前Versace集團的各個領域都有不俗的成績，Donatella甚至出任了梵蒂岡教皇本尼狄克十六世的私人秘書。于是，羅馬式的長袍、梵蒂岡教廷壁畫的圖案都被融進了她的設計中。
Raf Simons：依然未來主義
修身、極簡是融進Jil Sander品牌血液中的經(jīng)典元素，設計師Raf Simons擅用的窄身剪裁恰如其分地運用到西裝設計上，雙面的開司米衫、防雨面料全都讓人眼前一亮。不過，這種設計風格其實Jil Sander的創(chuàng)始人Sander夫人早就運用過，就好像是她10年前設計作品的翻版。即便Raf Simons添進了更年輕化的未來主義風格，也沒有辦法使他這一季的設計作品更為討好，因為他過多地運用較為廉價的開司米，多少有損高檔品牌的形象。“試想能夠買得起蘇富比油畫的顧客難道對面料就沒有過多的挑剔嗎？”《紐約時報》資深時尚評論家蓋·翠比不無尖酸地說道。
Consuelo Castiglioni、Tomas Maier：雕塑感輪廓和活潑刺繡
Consuelo Castiglioni希望在這一季把Marni打造得更加與眾不同，簡潔主義的路線在他的設計中得到最好的貫徹：方角的夾克衫現(xiàn)代而率性，剛好罩住手指的外套袖口搭配緊身的開司米長衫，毫無累贅感。他的設計最令人擊節(jié)的是把2006年冬季女裝的流行元素巧妙地引用至男裝，比如那些寬松有弧線感的袖子、寬V領和娃娃領結的男士外套領口等，讓人覺得可愛又不失男人風度。
Bottega Veneta的德國設計師Tomas Maier運用了意大利人并不常見的金色。“這是最新的創(chuàng)意。”秀展結束后，他在后臺興奮地搓著手表示。Tomas Maier一向崇尚印度傳統(tǒng)的剪裁風格，作品中常見寬肩的設計和印度傳統(tǒng)的繩帶配飾。在面料上，他一貫走的精致奢華路線讓人信賴，加上美麗夢幻的手工刺繡，更加令愛靚的男士著迷。
Frida Giannini：
皮草的浮光掠影
Frida Giannini自擔任Gucci的全線設計師后，對男裝的雕琢感一點都不輸于女裝設計，這兩年，更讓Gucci男人變得越發(fā)性感和時髦。本季她最明顯的創(chuàng)意就是對皮草的精妙運用，簡直到了孜孜以求的地步——色彩交錯的皮草大衣、毛皮領口的呢外套甚至女人腳上常出現(xiàn)的皮草靴子都被逐一引用到男裝領域。立體剪裁的修身T恤和錯位的紐扣等細節(jié)也相當出彩。也就是說，觀看Gucci的男裝秀，很難不被它們時髦而閃亮的男人美色所吸引。
Miuccia Prada Alexander McQueen：兩種風格的親民路線
男裝周上最令人驚喜的就是Miuccia Prada和Alexander McQueen這兩位設計大師的精妙之作——沒有了以往的張揚、推崇個人主義至上，也沒有一味地追求視覺效果，兩位設計師雖然在設計風格上截然不同，卻同樣都走起了親民路線。
Miuccia Prada的設計充滿力量感，而Alexander McQueen的設計則更有技巧性。兩者還有一個最大的共同點是模糊性別概念，似乎要帶動時尚界的另一種潮流。
Miuccia總是讓她的模特造型立體而消瘦，以此來平衡她最喜歡的小款型服飾風格。在男士褲子的設計上，她的一大亮點是借用馬鐙的造型設計出風格醒目的踩腳緊身褲——能否接受，還真要看男人的“時尚胸襟”夠不夠寬廣。
McQueen的設計相對更加陽剛氣質。光亮的漆皮、連體工裝褲、特大寬肩的處理塑造出男人硬朗的線條感。雖然走親民路線，但是在創(chuàng)意上McQueen絕不流于平庸。他用塑料、PVC、漆皮等具有科技感和未來主義的面料加以傳統(tǒng)的西裝剪裁，這樣的感覺就好比讓高貴的威廉王子不僅擁有羅馬古典男子美貌的面容，同時還擁有現(xiàn)代馬球場上男孩的健康體魄。
